文 陈日旭（本报特约通讯员）

天气渐凉，祖籍无锡的我，想起吃瘪子团的过往。瘪子团，苏锡人家喜欢的小吃。因团子两面均有瘪痕，故名。菜汤瘪子团做法简单，吃口软糯，味道香鲜，深为“  ”（无锡方言，我们；亦称“我俚”）钟爱。

小时候，一到秋冬时节，祖母就会到后弄堂念经老太家借石磨，自磨糯米粉。踮着小脚的祖母劲头蛮大，她系好围裙，先搬上爿，再搬下爿。开磨前，揩清磨子，底部用旧厚布垫得结实平整，一来保护骨牌凳，二来可放置稳固，减少声响。上爿的手柄上套上一截竹管，以便推磨灵活运转，手掌还不易打泡。那磨子上下爿吻合处均錾凿有斜条形纹理，从上爿小洞里灌下的米粒，经过几圈碾磨，米粉会从中缝徐徐溢出，凹槽里渐满，祖母遂用小稻柴刷帚轻掸入容器。如此循环往复，积少成多。其时，我尚在髫龀之年，就在一旁看着，数着几圈到了，就用小手帮着将米粒拨进洞里。祖母不时提醒，一下不能太多。操作顺当时，她脸上满是笑容，还会让我猜老掉牙的谜语，什么“石爿对石爿，石爿当中雪花飘”之类。不消几日，大功告成。

朔风一起，寒潮来袭，祖母不忘念叨：“做瘪子团吃罢，暖热点！”她老人家卷起袖子，拿过搪瓷面盆，用丝瓜筋蘸点肥皂擦洗干净，盛入糯米粉，记得那用来舀米粉的工具是半爿内壁闪着彩光的蚌壳，很是好看。米粉适量加水和成团，搓成条状，再一段段掰下揉成小饼模样，最后用拇指和食指（或中指）上下相对一捏，两面有个凹凼，瘪子团就算做好。另将青菜洗净、切好，倒入油锅内翻炒，加水烧开后，倒入瘪子团，待汤水烧开，瘪子团浮起，加入盐、味精，即可盛碗开吃。一碗下肚，从头顶到脚底，浑身暖呼呼，舒服极了。值得一书的是，其时的青菜格外糯而好吃，与瘪子团是标配。

孩提时淘气，我奔进房里，从抽屉里找来母亲的绒线针，口里嚷着“要吃电影院门口的‘扦光嫩地梨’（苏北小贩卖的一串串削了皮的荸荠，形如冰糖葫芦）。”我是长孙，祖母百依百顺，一口浓浓的无锡乡音：“过来，阿囡，我来帮你穿。”可怜祖母老眼昏花，有时不慎将团子掉落地上，她立马拾起，顺手往围裙上一抹，就送进自家嘴里

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瘪子团是“百搭”食品。老是与青菜煮汤，难免吃腻。家人成员里，除了祖母常年食素外，母亲就会在团子汤里搛上一块红烧肉、抑或一个酱烩蛋、一块排骨、几个油爆虾等，这“升级版”的瘪子团，其味当然愈加鲜美，尤受青睐。

上世纪60年代初，国家处于困难时期，上海家家户户的口粮里硬性搭配面粉。一个飘着雪花的寒冬日，念高中的我，急匆匆赶回家吃午饭，因为下午还有期终考试。那时，别说荤腥菜肴稀罕少见，即便青菜，也是硬梆梆的菜皮居多，食油是定量的。更要命的是，糯米粉少得成珍稀之物，母亲就和些面粉做瘪子团，结果菜汤失去往日的鲜美不说，连那瘪子团也不成形，吃上去，硬而无味，分明吃了一碗清汤寡水的面疙瘩。

花开花落，一个多甲子的时光过去。时下，菜汤瘪子团虽已少了它的身影，但笔者一旦说起它，就会想起祖母与母亲。如今，她们先后离开了我，我却始终以初味为怀，感念亲情。